На байдарке по северо-западной Ладоге
От Терву до Якимварского залива

Текст и фотографии: А. Желтиков.
Начало статьи: www.ladoga-lake.ru/pages/ladoga-1

На выходе с северной части бухты Терву расположен остров Лауватсари. Мыс Укониеми на его юго-западной оконечности, хорошо известен большинству туристов своим количеством больших и малых пляжей (песок и/или крупная галька). Пляжи эти смотрят как на бухту Терву и, соответственно, они более надёжны в смысле остуствия сильного волнения, так и на открытую Ладогу, что может привести к задержке в путешествии в случае шторма. Впрочем, в моей практике был поход, когда такой шторм случился и было принято мужественное решение перенести вещи и байдарку с внешнего берега на пляж со стороны бухты Терву. Это (хи-хи) не составило труда, так как автор прекрасно знал, что в данной части острова рельеф ровный и по лесу протоптаны хорошие широкие тропинки.

Следует учитывать тот факт, что из-за близости к посёлкам Терву и Вятика с пунктами проката байдарок и моторных лодок, в высокий сезон более чем возможна ситуация, когда места для стоянок будут заняты все. Вообще все. А если что-то и найдётся, то всё-равно об одиночестве можно забыть. Постоянное хождение отдыхающих вдоль берега явно не понравится взыскующим тишины и нирваны (а прогуляться там и правда есть где – тропинки или просто ровные прибрежные камни тянутся на несколько километров и пару лет назад мы с супругой простояли там почти вечность пять дней совершенно не заскучав; дело, впрочем, было в середине сентября, когда остров был уже абсолютно пуст).

 

О хапугах. ФГБУ Национальный парк «Ладожские шхеры» раскачивался, раскачивался и наконец-то раскачался. По сообщением с мест (информация на конец мая 2024 года) в районе бухты Терву постоянно и придирчиво проверяют билеты/разрешения, дающие право находиться на территории парка. Вы тоже вспомнили про Декрет о земле? «Вся земля … обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». Так вот, забудьте. Теперь за бабло. Ссылку на официальный сайт, где можно приобрести билеты не привожу; почему-то противно. Найти несложно.

 

Чаще всего байдарочники начинают свои походы к северу шхерного района по проливу между Лауватсари и материком. В этом случае эксперты, продвинутые, знатоки и прочие гуру рекомендуют обойти островок Мунккисаари по левой, более узкой протоке, там заметно симпатичнее и при желании можно подняться на довольно высокую скалу, с которой открывается замечательный вид на… (вот здесь я не могу утверждать ничего определённого; скала действительно высокая, обзор с неё в сторону Приозерска должен быть хорошим, да и тропинка от берега идёт вверх, что говорит о изрядной популярности, но за все свои походы на Ладогу так ни разу не удосужился высадиться и подняться).

При движении проливом старайтесь держаться поближе к берегам, так как трафик катеров в этом районе довольно приличный, особенно в выходные дни. Великий буддист Б. Гребенщиков недаром сказал: «Не стой на пути у высоких чувств!». Уверен, что эта мысль пришла ему после похода на байдарке по обсуждаемому нами проливу.

Со стоянками в проливе так себе. То есть их много: небольших и по-своему уютных. Но на группу из сорока семи байдарок они не подойдут, да и пяток палаток не на каждой разместишь; вот только они порой сильно засорённы, да и с дровами там придётся потрудиться. И если ты, дружок, принципиально пьёшь чай с дымком и кашку кушаешь только с ним, то готовься продираться за топливом для уютного костерка по кустарнику и скользко-моховым камням и радоваться упавшей подгнившей ольховой веточке.

Хорошо. Дошли мы этим проливом до острова Мялисари. И здесь табань. Решай: идти на север по проливам между больших и малых островов? Или рвануть по дуге вдоль Ладоги? Разумеется, что проливами заметно безопаснее (волны меньше, шторма не страшны, в начале сезона ещё и теплее заметно, чем на открытой). Но… скучнее. Впрочем, это слова человека несколько пресыщенного Ладогой. И то видел, и сё тоже посмотрел. Неоднократно. Но право слово, в шхеры мы отправляемся всё-таки за скалами и за безбрежным морем, уходящим за горизонт. За небом, которое не загорожено со всех сторон тёмным (иногда мрачным) лиственно-еловым лесом. За ветром – по-морскому свежим, а не пахнущим этим вот прелым осиновым листом. Или возьмём пасмурный день: казалось бы, какая разница – открытая Ладога или проливы, в серую дожливую погоду всё одиноково. НетЪ. Разное. На открытой Ладоге суровое, а в проливах унылое. Ясно, что всё это вкусовщина и всё такое, но всё-таки вот вам карта, на которой показана зона с наиболее неинтересными (повторюсь, на взляд автора) берегами:

Ладно, предположим надвигается шторм и по дуге нам будет не пройти. Тогда ловите лайф, прости Господи, хак. Если от Мялисари решительно свернуть налево, то попадёте в узкий пролив Кискансалми, заканчивающийся протокой, известной под названием «сухая протока». Название это не случайно. Только в тот редкий год, когда Ладога стоит заметно выше своего среднего уровня, туристу повезёт пройти эту «сухую протоку» на вёслах, не разгружая байдарку. А в основном – разгрузка и перенос вещей и байдарки на руках.

Но всё-равно, это действительно хорошая альтернатива риску перехода по штормящей Ладоге. Кстати, имеется ряд исторических свидетельств о том, что протока эта рукотворная. Предки древних финнов прокапали её именно для того, чтобы не тонуть в величественных штормах Ладоги. Имели они в виду эту нашу величественность. И правильно делали. Рекомендуем и вам прислушаться к их мнению. Между прочим – пролив Кискансалми, как исключение из правила, довольно живописный. Так что заглянуть туда не помешает и при хорошей погоде.

Для любителей узких проток, где деревья смыкаются над головой туриста, спустя всего три километра Ладога приготовила ещё одну: пролив Уттонсалми. Главное отличие от «сухой прготоки» в том, что по ней всегда, даже по низкой воде, можно пройти на вёслах. Да и вход в неё (с северной стороны) очень живописный. Если прошли с юга на север, то не забудьте оглянуться.

 

О запретных зонах. Перед поездкой всё-таки ознакомьтесь с картой. На ней особое внимание обратите на зоны, закрытые для любого посещения. На данный момент у автора нет информации о репрессиях к нарушающим запрет, но с учётом изложенного в предыдущей врезке, всё-таки лучше туда не заходить. Отдельно хочется отметить, что карты, размещённые на сайте Национального парка с точки зрения т. н. «usability» – тихий ужас; дизайнеров надо уволить с пожизненным запретом на профессию. Поэтому нами была была проделана человеколюбивая работа: запретные зоны понятно и чётко нанесены на карты, специально подготовленные для путешественников.

 

С какой стороны, с западной или восточной, обходить остров Сависалонсари – совершенно непринципиально. Решающим для выбора может стать тот момент, что часть южного берега соседнего с ним острова Руокосалонсари, та что прикрыта островом Рийёпянсари, очень симпатичная – довольно пологий берег, прозрачный сосновый лес, несколько славных стоянок. А вот узкая протока между островами Руокосалонсари и Сикасари, показанная как на старых финских, так и на вполне современных OpenStreetMap или даже Navionics Marine (последняя вообще-то претендует на некий абсолют по точности) – давным-давно заросла до полной непроходимости. При движении с юга на север это совершенно несущественно, в обратном же направлении можно потерять некоторое время в попытках отыскать её в южной горловине бухты.

Продолжаем идти проливами. Впереди нас ждёт западный берег о-ва Кухка – одного из самых больших островов Ладоги. Сам по себе он особыми красотами не блещет, а вот пройти по протокам между небольших островков в проливе между Кухкой и материком будет приятно. Но следует учитывать следующее: в связи с тем, что пролив этот востребован как туристами, так и местными жителями (рыбаками) в качестве оптимального пути, количество моторок и байдарок в нём очень велико. Так что вставать лагерем на этих островках рекомендуем только в крайнем случае, когда по тем или иным причинам дальнейшее движение уже невозможно. Хотя я могу и ошибаться; если некий турист ловит кайф от шума моторок, то почему бы и нет?

От Кухки к Тимонсаари гораздо интереснее пройти придерживаясь показанного на карте ниже зелёного трека, чем по красному (маршруты приблизительные, разумеется).

Дело в том, что у западного берега Паяринсаари расположена свиноферма форелевое хозяйство, сооружение некрасивое и мерзкое. Такое же, как в бухте Терву, только больше. Да и пейзажи в этом проливе не идут ни в какое сравнение с тем, что турист может увидеть на «зелёном» треке.

Обещаю, что проход между маленькими островками у южной оконечности Тимонсаари останется в вашей памяти навсегда. Равно как и сама оконечность, именуемая мысом Киутсаари. Вас не смутило название? Да, совершенно верно, название говорит об острове, а по факту, это полуостров (мыс). Ответ кроется в постоянном, пусть и медленном, изостатическом поднятии северного берега Ладожского озера. Финская карта столетней давности наглядно демонстрирует, как пропадают мелкие протоки и небольшие острова соединяются между собой. На месте остатки этих проток ещё угадываются, но лет через пятьдесят и они исчезнут; останутся лишь «неправильные» названия.

Путешествие по проливам от бухты Терву до Яккимварского залива приближается к концу. Осталось упомянуть о паре мест, на которые мы рекомендуем обратить внимание. Это гора над мысом Вясиккаханниеми, с которой открывается шикарный вид на все небольшие острова к юго-западу от Тимонсари, особенно на закате или рассвете. Подняться на неё можно по хорошо угадываемой тропинке, начинающейся прямо с мыса. Почти на вершине горы несколько лет назад установили большой памятный крест. Мраморный! Автора всегда впечатляла сила воли и упорство религиозных людей. Тянуть вверх по круче такой вес… Впрочем, не знаю, может быть вертолётом забрасывали. И скальный обрыв вот здесь. Ну, мимо него не пройдёшь не заметив. Кстати, на этом плёсе наконец-то появляется устойчивая связь (и даже LTE), которая уже не пропадёт до Лахденпохья.

 

О связи. С конца 90-х пользуюсь только и исключительно «Мегафон'ом», поэтому сведений о других операторах не имеется. Разумеется, что связь ещё и от самого телефона зависит, но Google Pixel'ы, которыми пользуюсь последние десять лет, никогда не считались плохими по этому показателю. С учётом сказанного могу ответственно говорить о том, что от Терву до Кухки связь плохая. Местами она вроде бы и есть (при удачном стечении обстоятельств: рельеф/погода), местами искать вообще бесполезно. Поэтому если вы тоже на этом операторе и связь для вас предмет ежедневной необходимости – эти места не для вас.

 

Впереди нас ожидает длинная и узкая протока между материком и островом Соролансари, двигаться по ней следует держа ушки на макушке – да, опять и снова катера. В подавляющем большинстве люди, управляющие ими нормальные и снижают скорость проходя мимо байдарок, но нет-нет, а попадётся или дурак, или хам трамвайный, пронесётся мимо на большой скорости, поднимет волну, и радостно скалит зубы, глядя на то, как бедолага-турист пытается удержаться в своей байдарочке. Поэтому будьте готовы в любой момент сделать резкий разворот носом к волне.

Вот и всё. Вот и добрались. Если у вас закончилась водка тушёнка или захотелось мороженкой ребёнка побаловать, то можно высадиться в Лахденпохья. Автор привык выходить на берег в точке А, но можно и чуть левее (если смотреть на город с воды), в точке Б.

Во втором варианте мне не нравится большое количество людей – с этого места стартуют прогулочные катера и там по-настоящему людно; порою даже тесно, особенно с вечера пятницы по воскресенье.

 

Теперь несколько слов о путешествии «по дуге». От Лауватсари до всё того же Якимварского залива. Ниже показан примерный маршрут. Подробного описания делать не стану – там красиво везде; но о нескольких точках (обозначены на карте цифрами от 1 до 7) всё-таки скажу особо.

Начнём, однако, с предупреждения: идти по открытой воде следует с осторожностью, внимательно следите за малейшиками признаками изменения погоды. В любой момент может подняться сильный ветер и разыграется волна; хорошо ещё если их направление будет на запад, а если в сторону открытой Ладоги? Помните, что писал О. Куваев о тундре? «Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть. Мы азиаты и тут живем. Высшая добродетель в тундре терпение и осторожность. Высшая дурость лезть напролом. Огибай, выжидай, терпи. Только тогда ты тундровик». Эти слова можно в полной мере отнести и к ладожскому туризму.

Кстати, рекомендация (и даже требование) от МЧС регистрироваться у них перед походом – далеко не формальная формальность. Дело это нужное, не игнорируйте.

И ещё. Туристам, которые неуверены в своих физических силах (грести против сильных ветра и волны), не знают, как себя ведут их байдарки на больших волнах, никогда не ставили лагерь на голых камнях с надлежащим закреплением палаток, не задумывались о расположении деревьев на стоянке с точки зрения их возможного падения при сильном ветре на палатку; короче, если у вас нет опыта – всё-таки лучше пройти проливами и набраться его там. ВотЬ.

 

1. Остров Харьюсари. Очень славное местечко. На западном берегу много места для стоянок; как для больших групп, так и на одну-две палатки. К тому же лагерь будет прикрыт от сильного ветра с Ладоги, если таковой случится. В тоже время островок не сильно большой в ширину и всего за каких-то пять-десять минут можно перейти на противоположный берег, чтобы полюбоваться бескрайними просторами тихой вечерней Ладоги или штормовыми валами, накатывающимся на прибрежные камни.

2. Мыс Кейхясниеми. В качестве «бонуса» довольно внятная тропа для прогулок на противоположный берег мыса с видом на открытую Ладогу. Примечателен пляжами на его юго-западном берегу и бухте с относительным(!) мелководьем с песчаным дном. Под внимательным присмотром взрослых там вполне можно позволить купаться даже малышам. Это – про песчаное мелководье – можно отнести и к пунктам 1 и 3, особенно к последнему.

3. Бухта Ламмаслиете и безымянная бухточка напротив южного мыса острова Маарускеасари. Пляжи! Великолепные пляжи. На берегу Ламмаслиете построено, судя по всему незаконно, несколько вполне капитальных домов (вполне возможно, что сейчас их там уже нет; автор последний раз заглядывал туда в 2021-м году). Живущие в них люди очень спокойные и таким же спокойным туристам не досаждают. Так что если до сих пор живут, не портите им характер ночной романтикой и всем вот таким.

4. Об этом месте написано выше, вот в этом абзаце, так повторяться не станем.

5. Это просто так. Про общие соображения. Не пренебрегайте возможностью пройти узкими протоками, даже если это несколько удленит путь из пункта А в пункт Б. Зачем? Да вот чтобы скрасить однообразие длинных прямых переходов по открытой Ладоге, и не устану повторять: для безопасности. Даже если вы вдруг решили, что «морской волк», это про вас, то всё-равно: старайтесь держаться поближе к берегам. Это не только безопаснее, но и глазу приятнее. Нет, понятно, что если время поджимает и надо срочно к определённому дню дойти до места завершения похода, то тут уж не до красот. В практике автора было несколько чисто ночных переходов – после нескольких дней шторма, сильно выбивавших из графика, Ладога успокаивалась и можно было идти прямыми треками; шёл, максимально по 40+ километров за ночь. Но удовольствия от таких рывков не было совершенно.

Сморщились уже от постоянных нравоучений? Хорошо, давайте порадую: по пути к отметке «6» мы пересекаем Якимварский залив, а это означает, что мы попадаем в зону прямой видимости вышек сотовой связи. Так что можете доставать из герм свои мобилочки. LTE здесь не будет, но позвонить и заказать пиццу вполне получится. Интересно, во сколько обойдётся доставка и будет ли пицца горячей?

6. Вот этим небольшим проливом должен пройти любой, кто попал на Ладогу. Узкий, извилистый, с невысокими (метров по 10-15) но практически вертикальными скальными стенами по обе стороны пролива. Потрясающая красота…

Минус этого места только один: трафик прогулочных катеров. По выходным дням сюда возят туристов из Лахденпохья; частота прохода катеров в некоторые моменты доходит до двух десятков в час. Так что для посещения планируйте будни.

7. По пути к условному промежуточному финишу этого раздела путеводителя по Ладоге, туриста ждут величественные скалы в бухте на юго-восточном мысе острова Хепосалонсари и красивейший пляж на его восточном берегу. Длинная, в сотню метров, полоса песка переходит в мелкую гальку и почти сразу же в скалы. Если не полениться и взобраться на гору над этим пляжем, то вид на восток (открытая Ладога с большими и малыми островами) вы не забудете никогда. Одно «но» – с дровами там очень сильно не ахти, так что если идёте большой группой и готовите еду вёдрами, то на всякий случай запаситесь балоном газа (и горелкой, подсказывает инструктор-зануда из турклуба моего детства).

 

Ну что, зайчики, не запугал я вас, захотелось туда? Идите! Там классно. А дальше, по пути к Сортавале, будет ещё красивее. Скоро напишу продожение. Ну, как скоро… между первой версией материала и страницей, которую вы только что прочитали, прошло всего 19 (девятнадцать) лет, ага.

---